Струны для классической гитары. Вопросы и ответы.

Дорогие друзья,
с радостью готов поделиться с аудиторией журнала «Музыкальные инструменты» знаниями в области, которой непрерывно занимаюсь с 1987 года. Статья построена в виде ответов на Вопросы, которые поступили ко мне из разных источников: и через интернет, и через редакцию журнала, и лично от музыкантов. Сразу оговорюсь, что в своих ответах не буду упоминать названия конкретных моделей струн, чтобы обезопасить себя от обвинений в ангажированности. Также заранее извиняюсь, что в ответах мне иногда придется использовать математику, в которой, как показывает мой опыт, музыканты не особенно сильны. Обещаю не злоупотреблять.

Итак, приступим.

Что дает басовым струнам гитары серебряное покрытие и почему оно так недолговечно?

Серебряное гальваническое покрытие медной проволоки имеет ряд достоинств: прекрасно смотрится, почти не тускнеет при хранении (в темноте) и не пачкает пальцы, как некоторые медные сплавы. Из-за того, что толщина серебряного слоя составляет очень небольшую величину (как правило, 0,002-0,004мм), а также из-за природной мягкости самого металла, от контакта с пальцами он довольно быстро истирается. Изготавливать гитарные струны с обмоткой из монолитного серебра очень дорого, хотя и такое изредка встречается, поэтому компромисс с микро-покрытием устраивает большинство музыкантов и производителей струн. Одна из важнейших функций покрытия – индикация износа струны. Так большой износ покрытия говорит о том, что струна долгое время была в работе, а, следовательно, утратила часть своих игровых и тембральных свойств и ее пора менять по причинам потери цилиндричности, чрезмерной "засаленности" от пота и грязи в межвитковых зонах и большой степени сплющивания витков обмотки в местах контакта с ладами.

Скорость истирания покрытия зависит и от его качества (от степени плотности расположения молекул серебра на поверхности меди), которое определяется особенностями технологии серебрения и волочения проволоки и может довольно сильно отличаться у разных моделей струн. Известны случаи, когда уже после нескольких минут игры на новых струнах, рыхлое и нестойкое к истиранию серебряное покрытие оставалось на подушечках пальцев левой руки (чаще наблюдается на китайских и корейских струнах), или даже отваливалось в отдельных местах от поверхности, что, безусловно, для струн недопустимо.

Насчет положительного влияния серебряного слоя на звучание струн могу сказать, что оно сильно преувеличено. Хотя для кого-то и небольшая разница в тембре является существенной.

Какова суммарная сила продольного натяжения струн классической гитары и как она зависит от высотности настройки инструмента?

Суммарная сила продольного натяжения струн классической гитары выдерживается производителями струн в диапазоне от 32 до 50 кг и, безусловно, зависит от высотности настройки. Европейцы выдерживают более узкий диапазон натяжений от 32 до 40 кг. Более тяжелые струны обычно выпускаются американскими фирмами, поскольку в Америке более развиты традиции фолка и джаза.

Что касается изменения строя, то действительно, гитару, да и другие струнные инструменты, иногда перестраивают для удобства исполнения некоторых произведений. С изменением высотности настройки, естественно, меняется и натяжение струн, и здесь имеется строгая квадратичная зависимость. Так, при изменении высотности настройки на 1/2 тона (т.е. при изменении частоты на 5,946%) сила натяжения струны /будет равна квадрату исходного значения, т.е. изменится на 12,2% (1,0592=1,12), а при изменении высотности на 1 тон – уже на 26% (1,0594=1,26)!

Мне обещали привезти из Германии гитару с увеличенной мензурой 664 мм, но знакомый лютьер (мастер) утверждает, что натяжение струн значительно вырастет и играть станет неудобно. Так ли это?

В последние десятилетия западные гитарные лютьеры тяготеют к увеличению мензур инструментов. Насколько знаю, у испанцев традиционный "фабричный" стандарт мензуры 650 мм сегодня уже является нижним пределом, а верхним все чаще - 674 мм.

При изменении мензуры натяжение меняется так же как при изменении строя, т.е. здесь также имеется строгая квадратичная зависимость. Чтобы вычислить насколько изменится натяжение струн при изменении мензуры с 650 до 674 мм, делим большее значение на меньшее и возводим результат в квадрат: (674/650)² = 1,03692 = 1,075... (+7,5%). Подобный рост натяжения струн аналогичен тому, который наблюдался бы при подъеме строя гитары со стандартной мензурой 650 мм на 1/2 тона, что, разумеется, даже близко не является критичным. Что же касается Вашего инструмента с мензурой 664 мм, то здесь увеличение натяжения и вовсе составит едва заметную величину в 4,3% и будет равносильно подъему строя 650 мм гитары чуть более 1/8 тона.

Привет "мастеру"!

От каких качеств зависит окраска тембра басовых струн классической гитары?

Чтобы ответить полно на этот вопрос, нужно написать целую книгу. Если же кратко, то скажу главное – на тембр влияет всё! Поскольку струна является первоисточником колебаний, любые изменения в ее конструкции изменяют характер ее колебаний и приводят в той или иной степени к изменению звучания инструмента. Это касается всех факторов, в том числе: массы и жесткости, которые определяются физическими свойствами материалов основы и обмотки, степенью шероховатости внешней поверхности струны, профилем ее обмотки и, конечно, технологическими особенностями при ее производстве, которые являются секретами любой струнной фирмы. Так, например, разные производители струн могут применять в работе один и тот же сплав, который в проволоке, даже при идентичном диаметре, может иметь различную твердость и упругость, отчего и струны будут иметь разные характеристики. Что уж говорить о применении проволоки, обладающей различным химическим составом, да еще и отличающейся диаметрами…

Почему одни басовые струны теряют тембр быстрее, а другие медленнее?

Причин может быть множество, в том числе из-за разницы в твердости сплавов, применяемых для обмотки. Так медь плющится на ладах и истирается от контакта с пальцами в несколько раз быстрее, чем бронза, а значит, и тембр медных струн будет «садиться» быстрее. Отчасти на скорость ухудшения тембра влияет грязь и пот от пальцев, которые в жаркую погоду и при волнении человека выделяются обильнее.

Если же имеется в виду один и тот же комплект, изготовленный с применением идентичных материалов, то здесь все Вопросы к контролю над качеством на фирме-производителе. Прошу не думать, что брак бывает только у дешевых моделей струн малоизвестных фирм.

Чем отличается бронзовая обмотка от латунной?

Как латунь, так и бронза – сплавы на основе меди, возможно, поэтому на Западе очень часто латунь называют бронзой, и разобраться в этой путанице довольно сложно, да, в общем, и не нужно. Что касается одного из самых прочных и упругих медесодержащих сплавов – фосфорной бронзы, то помимо обмотки для струн, он применяется для производства пружин с антикоррозийными свойствами. Для струн последнее свойство также очень важно, т.к. пот от пальцев способен разъедать металл обмотки. К тому же фосфорно-бронзовый сплав лучше сопротивляется износу в местах соприкосновения с ладами гитары и, обладая большей упругостью, не только придает звучанию струн своеобразный тембр, но и несколько увеличивает длительность их звучания.

Несколько лет назад мне попала в руки статья из американского музыкального журнала, в которой сообщалось, что доля струн для классической гитары с обмоткой из фосфорной бронзы растет с каждым годом и сегодня составляет не менее 50% от их общего выпуска в мире. Не уверен, правда, что это относилось и к струнам для «академических» гитаристов.

Чем определяется разница между карбоном и нейлоном?

Карбон – это прижившееся в России условное название синтетического материала, который был изобретен в 1970 году в Японии. Из-за того, что плотность карбона выше чем у нейлона на 70% (нейлон 1,04 г/мм³, карбон 1,77 г/мм³), струны из карбоновой лески обладают более тонкими диаметрами.

Относительное сравнение сечений гитарных струн из наиболее плотного карбона и нейлона.

Эти струны отличает повышенная звонкость и в несколько раз более высокая стоимость по сравнению с самой дорогой нейлоновой.

Басовые струны комплектов с карбоновой леской могут изготавливаться как с применением карбонового волокна, так и с использованием традиционного нейлонового, поскольку различие в звонкости у витых струн менее ощутимо, чем у лески. Некоторые академические гитаристы настороженно относятся к струнам из карбона, хотя, апеллируя к традициям, многие «академики» забывают, что и нейлон звучит совсем не так, как натуральные кишечные струны, веками до этого применявшиеся на гитарах и имевшие промежуточную плотность между карбоном и нейлоном (1,33 г/мм³)…

Что Вы можете сказать о применении струн на стальном тросике для классической гитары?

Струны на стальном тросике для гитары стали привозить в Россию примерно с 2000 года. Довольно странно, что изобретенная в Австрии в середине XX века технология, ставшая прорывом в изготовлении струн смычковых инструментов, начала продвигаться на рынок гитарных струн спустя не одно десятилетие. Керн (основа) таких струн состоит из очень тонких стальных проволочек, скрученных вместе. По ощущениям они достаточно мягки, однако, установленные на инструмент сразу поражают классических гитаристов тем, что практически не тянутся, т.е. быстро меняют высотность при минимальном повороте колков. Это свойство стальной основы, несмотря на многожильность, никуда не девается. Кстати, именно поэтому скрипачи и виолончелисты, использующие такой тип струн, устанавливают на подгрифок машинки точной подстройки.

Пока даже в Москве и Санкт-Петербурге эти струны встречаются редко. Они достаточно дороги и необычны, что не способствует быстрому росту их популярности. Думаю, что сегодня применение подобных струн для академических гитаристов – чересчур смелый ход. Пожалуй, это еще смелее, чем ставить карбон. Хотя, как знать – на струны также бывает мода, а она, как известно, капризна.

За сколько дней до выступления Вы рекомендуете ставить новые басовые струны и почему?

Насколько я понял вопрос, речь идет о том, что новые струны слишком долго тянутся, и есть риск, что на выступлении строй постоянно будет «плыть». Совет один – ставить новые струны необходимо за столько дней перед выступлением, за сколько они достаточно стабилизируются. В отношении скорости вытягивания струн, безусловно, многое зависит от характеристик волокна основы и некоторых технологических особенностей при производстве басовых струн. Но это не все – не менее важную роль играет и сама методика установки струн. Многие не знают, что часть удлинения синтетических струн приходится на уплотнение и проскальзывание концов струны на подставке и в зоне навязки на колках, и возводят напраслину на низкое качество материалов. Советую не торопиться и устанавливать струны тщательно: чем плотнее и аккуратнее будут петли и намотка, тем меньше времени потребуется для стабилизации.

Но есть еще один момент - трение. Когда при настройке мы вращаем колок, сначала натягивается зона струны от колка до верхнего порожка, и только потом сама рабочая часть струны. Это происходит потому, что на порожке имеется трение, и в той или иной степени оно мешает передавать натяжение струны дальше. В особо запущенных случаях, например, когда прорези в порожке имеют форму клина, это может даже приводить к обрыву недотянутой в тон струны. Из-за особенностей конструкции гитары, углы захода каждой из басовых струн на верхний порожек различны, и больше всего из витых басовых струн от трения страдает 6-я струна, расположенная к порожку ближе других. Помимо этого, она обладает наиболее крупной обмоткой, которая сильнее цепляется за порожек, мешая настройке. Поэтому по скорости установки в тоне шестая струна будет стабилизироваться позже пятой, а та, в свою очередь, после четвертой. Отмечу, что эта проблема свойственна и смычковым инструментам, и хотя там струны имеют гладкую поверхность, для их лучшего скольжения в прорезях верхнего порожка часто применяют графитную смазку, т.е. просто наносят в прорези графит от «простого» карандаша мягкости «М» или «ММ». Думаю, что этот прием было бы полезно перенять и гитаристам. Кстати, из-за проблем с трением в последнее время верхний порожек гитары стали изготавливать из "скользкого" материала фторопласта/тефлона.

В общем, надеюсь, вы поняли, что нужно делать все возможное, чтобы место контакта струны и порожка было максимально гладким и скользким, тогда струны не только будут быстрее устанавливаться в тоне (настраиваться), но и вообще будут дольше служить.

Что касается того, как ускорить процесс вытяжки новых струн на инструменте, то, помимо учета всего сказанного, можно пользоваться следующим известным приемом: оттянув струну вверх на 1-2 см, несколько раз провести пальцем вдоль всей ее рабочей длины с силой, достаточной для того, чтобы она слегка оторвалась от прорези в порожке и на подставке. После того, как тон понизится, струну следует подтянуть. Поступать таким образом необходимо до тех пор, пока высота тона не перестанет "ползти".

Возможно ли как-нибудь оживить звучание не новых струн, например с помощью мыла?

Насчет обработки струн в ацетоне и варки в воде слышать приходилось, а вот про мыло еще нет, хотя часть жировых отложений в межвитковых зонах, ухудшающих игровые качества струн, оно, вероятно, способно растворить. Только, думаю, эффект улучшения качества в большей степени дают не манипуляции с кастрюлями и различными составами, а то, что при установке «мытой» или «вареной» струны обратно на инструмент вы просто устанавливаете ее свежими несмятыми местами против ладов. Именно от контакта круглой обмоткой с ладами струна приобретает более свежее звучание. Так что варить или мыть струны необязательно, достаточно их просто перевязать со сдвигом по длине или развернуть в радиальном направлении. Что касается межвитковой грязи, то лучше ее растворять «холодным» способом, чтобы в струне чего-нибудь не испортилось от высокой температуры: никто не даст гарантии, что после варки струна не подведет в самый неподходящий момент.

Надеюсь, вы понимаете, что компромисс с передвижением струны даст только краткую передышку, не говоря о том, что играная струна никогда не будет обладать всеми качествами новой.

Почему "витые" струны теряют тембр быстрее струн без обмотки?

Действительно, так называемые "голые" струны (plain strings) сохраняют тембр дольше, и это касается как струн на металле, так и на нейлоне. Вызвано это тем, что струны с обмоткой в каком-то смысле менее совершенны: во-первых, обмотка заминается в местах соприкосновения с ладами гитары, что уплотняет витки в этих зонах и мешает струне совершать правильные колебания. Во-вторых, обмотка загрязняется при попадании пота от пальцев в межвитковые зазоры струны. В-третьих, со временем, вследствие самих колебаний, происходит отход обмотки от основы, и достаточно даже микроскопических величин, чтобы струна потеряла свой первоначальный тембр и начала "глохнуть". По сведениям, приведенным в одном американском издании, струны без обмотки сохраняют тембр в среднем в 3 раза дольше. Но, несмотря на все недостатки, отказаться от обмотки все-таки нельзя, поскольку звук "витой" струны более богат обертонами и на слух воспринимается как более красивый, гармоничный.

Продавец в музыкальном магазине посоветовал мне поставить на мою гитару самые дорогие струны, чтобы она лучше звучала. Гитара у меня дешевая и я не очень доволен ее звуком, но я не понимаю: получается – чем лучше инструмент, тем хуже струны можно ставить на него?

Нет, это совершенно не так, а как раз наоборот.

А по поводу наших нынешних горе-продавцов скажу следующее. Выбор струн – дело сугубо индивидуальное, здесь многое решает ваш личный вкус, опыт, инструмент, стиль игры и репертуар, поэтому прислушиваться к посторонним советам бесполезно, а к советам продавцов особенно. Помимо того, что большинство из них даже не имеет музыкального образования и в струнах мало чего смыслят, часто владельцы магазинов держат их на проценте от реализации (в среднем около 4%). Как вы понимаете, поставленным в такие условия людям за прилавком выгодней всего продавать самый дорогой товар. Если присмотреться к манере общения такого персонажа с покупателем, легко убедиться в том, что его главная цель – "упаковать" клиента, внушив ему мысль о необходимости приобрести как можно больше "необходимых" ему дорогих принадлежностей. Что же касается цен на струны в конкретном магазине, то часто они бывают высокими не от того, что более качественны, а от того, что попали в магазин по более длинной цепочке посредников, каждый из которых взял свой процент, ну и, разумеется, из-за повышенной алчности руководства конкретного магазина. Увы, таков наш сегодняшний музыкальный рынок, и не похоже, что он скоро станет иным.

А теперь по сути вопроса. Не считаю, что на дешевом фабричном инструменте можно отличить качество средних, бюджетных струн от струн высшего качества. Карбон от нейлона – еще можно, а вот оттенки звучания – никогда. Поэтому не рассчитывайте, что одними струнами сможете кардинально исправить звук. Будь все так просто, хорошие лютьеры/мастера, продающие инструменты от 3000$, давно бы остались без работы. Согласны?

Струны гитары иногда перестраивают для удобства исполнения некоторых произведений. Насколько это вредно для струн и самого инструмента?

Действительно, перестроение гитары – часто используемый прием (главным образом спускают шестую струну до ноты РЕ). Для струны в этом мало хорошего, так как при перестроении она ерзает по порожку и в этом месте изнашивается скорее. Если музыкант настраивает струны выше стандарта настройки (с поднятием натяжения), это особенно плохо. Причем, чем выше, тем хуже – и вот почему. В первой части статьи я уже говорил, что изменение настройки струны на каждые 1/2 тона приводит к изменению ее натяжения на 12%, поэтому попытки изменить строй нескольких струн вверх могут приводить к изменению параметров суммарного натяжения комплекта на десятки процентов, а это уже риск со временем деформировать инструмент, не рассчитанный на сопротивление повышенному давлению струн. Очень советую эксперименты с подъемом строя проводить с большой осторожностью, а лучше вообще от них воздержаться.

На упаковке струн иногда указывают тип их натяжения "high tension", "normal tension" и т.п. Какому натяжению соответствуют эти типы и всегда ли они идентичны у разных производителей?

К сожалению, далеко не всегда. В струнном деле отсутствуют точные стандарты в отношении того, какая сила натяжения струн должна соответствовать какому определению, поэтому ориентироваться на подобные надписи надо осторожно. Например, у производителей из Европы вы не встретите струны для классической гитары high tension с суммарным натяжением выше 42 кг, а в США – запросто. По моим наблюдениям, там, где у европейцев будет high tension (высокое натяжение), у американцев, скорее всего, будет normal или medium (нормальное или среднее).

Некоторые гитаристы определяют параметры натяжений струн по их диаметрам. Этот подход работает только при сравнении однотипных материалов и более годится для верхних монолитных струн, поскольку витые струны могут при одинаковом внешнем диаметре иметь разную массу, так как общий диаметр можно нарастить как за счет более тяжелой обмотки, так и за счет более легкой основы. Однако сегодня, с приходом в струнное дело новых конструкций и материалов, определение натяжений струн по внешним диаметрам уже нельзя применять безоговорочно даже для монолитных струн. Так, например, сравнивать сечения струн из карбона и нейлона неправомерно из-за разницы в плотности между материалами, а о струнах, изготовленных на стальном тросике, и вовсе говорить не приходится…

В ближайшие годы список используемых материалов для струн классической гитары будет еще больше расширен и путаница с диаметрами еще больше возрастет. Поэтому единственный универсальный выход в этой ситуации – ориентироваться на прямые указания о силе натяжениях струн в килограммах/фунтах, что уже иногда и указывается на упаковке.

Правда ли, что нейлоновые струны обрабатывают лазером?

Не совсем так – лазер не обрабатывает струну. Он используется для измерения диаметра нейлоновой/карбоновой лески, которая не подвергается шлифовке (шлифовка применяется для улучшения цилиндричности у дорогих моделей струн). Через лазерную установку пропускается леска с довольно высокой скоростью, и лазер делает замеры ее диаметра несколько сотен раз на метре длины. Если калибр оказывается толще, то струна направляется в один лоток, если тоньше, то в другой.

Одна известная американская фирма с гордостью писала в своем каталоге, что на лазерной установке также отбраковываются струны с плохой цилиндричностью, порогом которой фирма считает величину отклонения диаметров струн более 0,002 дюйма. Несмотря на три знака после запятой, эта цифра не должна сбивать с толку – она далеко не мизерна. Если перевести ее в знакомые нам миллиметры, получится вполне ощущаемая даже пальцами величина в 0,05 мм. Для сравнения, цилиндричность стальной струнной проволоки на одном метре длины примерно в 50 раз точнее – 0,001 мм. И хотя сталь (7,75 г/мм³) намного плотнее карбона (1,77 г/мм³), а тем более нейлона (1,04 г/мм³), даже с учетом разницы в плотности, синтетическая леска, отобранная на лазерной установке, в несколько раз проигрывает стальной проволоке в цилиндричности. Правда, без лазерного измерителя дело обстояло бы еще хуже, так что какое-то оправдание его применения помимо рекламного здесь все же есть.

Как продлить срок службы нейлоновых струн с серебряной обмоткой, в первую очередь IV-й струны?

Радикальных способов увеличить срок службы струн с тонкой обмоткой не существует, если не считать, что можно использовать струны с обмоткой из более износостойкой латуни или бронзы. Если в виду имеется не пробой обмотки, а потеря струной тембра, то следует выполнять следующие рекомендации:

• не играть на гитаре грязными руками;
• после игры протирать струны от жира пальцев (например, водкой, а лучше чистым спиртом);
• не перетягивать струны при настройке;
• стараться не бить по ним что есть силы (хотя бы в домашних условиях, что будет положительно воспринято всеми домочадцами).

Говоря о живучести струн с обмоткой, следует признать, что они в принципе недолговечны (особенно это относится к четвертой струне, обладающей самой тонкой обмоткой), поэтому их просто необходимо чаще менять. К сожалению, почти всегда, чем богаче тембр струны и чем она чувствительней, тем меньше срок ее службы.

Почему на упаковке струн для классической гитары часто не указываются все материалы, из которых они сделаны?

К сожалению, это действительно так. Даже если на упаковке и имеется техническая информация, то она бывает недостаточна. Так, например, часто можно встретить надпись "silverplated wound" – посеребренная обмотка. Но вот что именно посеребрено, покупателю не сообщают, а определить, что обмотка струн сделана не из более мягкой меди, а из латуни или фосфорной бронзы, по виду посеребренных струн невозможно. Недавно в одном музыкальном магазине Москвы я встретил струны из карбона, на упаковке которых об этом не было ни слова, а сообщалось только, что это струны high density (повышенной плотности). Как вы понимаете, насколько "повышенной" является плотность, там не сообщалось: может на 1%, а может на 300% – догадывайтесь сами (для справки: плотность карбона/флюорокарбона выше, чем у нейлона на 70%).

Нельзя исключить, что производители струн ограничивают информацию и специально, чтобы музыканту было нелегко подобрать аналог понравившихся струн за более умеренную цену. Не зная же всех технических параметров, музыкант долго не сможет найти подходящий вариант, потратив на выяснения массу времени и средств. Кстати, почему-то больше всего засекречены технические сведения о струнах для классической гитары и смычковых инструментов.

Скажите, что подразумевает надпись "HAND MADE" в отношении струн?

На упаковке некоторых струн можно встретить такую надпись, означающую "ручная работа". Это весьма условное определение – делать струны на 100% вручную невозможно, какое-то оборудование все равно применяется. Где-то больше, где-то меньше. К ручным или полуручным операциям может относиться работа по обмотке струн, которую производит сотрудник на специальном станке, имеющем иногда оптико-механическое устройство раскладки обмоточной проволоки. При таком способе производства есть определенная гарантия, что брак будет сведен к минимуму, так как человек невольно является и контролером качества, – конечно, если он при этом ответственный и квалифицированный специалист. Но даже квалификация и ответственность струнонавивальщика не являются 100% гарантией отсутствия брака, поскольку на качество струн в не меньшей степени влияют также физические свойства и качество исходных материалов, особенности технологии, а также характеристики разнообразного намоточного оборудования.

Для изготовления наиболее сложных струн, в том числе имеющих многослойную конструкцию, таких, как струны для смычковых инструментов, ручной способ производства и сегодня является преобладающим. Гитарные струны ручной работы сегодня встречаются гораздо реже, так как их изготовление заметно дороже. Их часто оценивают выше автоматических, хотя в данном случае сам термин "струны ручной работы" корректно может быть отнесен только к трем басовым струнам.

Что касается полностью автоматического способа производства струн, то, хотя он и является более производительным, здесь в не меньшей степени есть зависимость от качества сырья, и, что важнее, гораздо больше зависимость от квалификации наладчика и характеристик довольно сложного оборудования. Автоматический способ также требует контроля, поскольку неточность работы автоматического станка может приводить к получению брака в больших объемах. Как правило, этот способ применяют для струн, имеющих простую однослойную конструкцию, таких, как большинство струн для гитары. Сегодня даже самые авторитетные струнные фирмы, выпускающие струны для классической гитары, применяют автоматы.

А вообще, мне думается, что для музыканта должно быть важным не то, кем, как, чем и из чего сделаны струны, а то, как они звучат, хорошо ли строят и достаточно ли долго способны сохранять свои характеристики в работе. Поэтому советую меньше руководствоваться надписями на упаковке, а больше доверять объективным методам тестирования струн, собственной наблюдательности и слуху.

Желаю успехов и жду новых вопросов на адрес, указанный в разделе КОНТАКТЫ.